耕作ときどきキャンプ

先日，PINGUさんにコメント頂いて答えられなかった，「えあぶら」について，ちょっと勉強してみました。



今日は，家具などに使う塗料のうち　天然系オイル全般について，浅～い知識を披露させていただきます。
ですので，内容についてのご質問には，知識が追いつかないのでお答えできないことをあらかじめお断りしておきます。

さて，僕がランタンケースに行った荏油の塗布は，オイルフィニッシュという塗布方法のようです。
オイルフィニッシュとは、空気中の酸素を吸って固まる性質のある油、乾性油を木にしみこませる方法そうです。
先日のADIAさんの記事にあった，クーラーボックススタンドの天板にチークオイルを塗られていたのも同じような方法です。
http://bousai.naturum.ne.jp/d2007-10.html

「油が酸化する」と言いますが、油の分子と酸素がくっつく二重結合というのがあります。
この二重結合をどれだけ持っているかが油の性質を知る上で重要で、そのため、この部分に酸素のかわりにヨー素をひっつけて結合するヨー素の量から、二重結合の多さ、言いかえれば酸素のひっつきやすさを測定する。これがヨー素価です。
ヨー素価が大きいと酸化しやすく、重合して樹脂化しやすいことになります。
このヨー素価をもとに以下のように乾燥しやすい乾性油、ほとんど樹脂化しない不乾性油、中間の半乾性油の三つに分類されます。

こんな感じの文章が続きますが，・・・。

乾性油：ヨー素価130以上（主用途＝塗料） 亜麻仁油(130)、桐油(160)、荏油(200)、クルミ油(150)
木に浸透し、樹脂化することで木の補強、防水、対汚染性、美化をねらう
亜麻仁油：乾性油でもっともよく使われる。乾燥がおそい。黄変する。
煮亜麻仁油：重合度を高めただけではなく、金属酸化物の乾燥剤を含む。
桐油：亜麻仁油よりもやや防水性がある。黄変も少ない。
荏油：乾燥しやすく、多少ニスのような光沢がある。焼け色がはげしい。

半乾性油：ヨー素価100～130（主用途＝食用油） ゴマ油(110)、ワタ油(106)、ナタネ油(100)、ダイズ油
乾性油に準じた目的で使用
胡麻油：温度をあげて塗布しないとべたつく。
菜種油：　同上　、サラダオイルでも同じ。

不乾性油：ヨー素価100以下（主用途＝毛髪用等） ツバキ油(31)、オリーブ油、ヒマシ油、ヤシ油
硬化しない油
オリーブ油：湿った感じで無塗装に近いが、数年たつといいあめ色に。
椿油：あまり経験はないが、無塗装に近い感じ。

1.塗布用オイルの分類
さらに，塗布用に使われるオイルは，乾性油・天然蝋・柿渋などに区分されています。

1)乾性油
分子中に、空気中の酸素が化合する二重結合を持っている油で、この反応によって樹脂化する。
完全に固くはならないので、木の収縮によってひび割れなどは生じにくい。
この重合反応で熱が発生するので、使ったボロ布などを捨てる時は、熱がこもって自然発火しないように注意する必要がある。
焼却処分、水中保存、一枚ずつ広げて充分乾燥後捨てるなどの方法をとる。
亜麻仁油や荏油がこれに属するようです。

2)天然蝋
蝋は，人間とのつきあいの長い油脂ですね。
西洋では蜜蝋、日本では木蝋の歴史が長い。植物蝋、動物蝋に分類されます。
融点の高い低いによっても用途が変わってくることが多い。
昔、ろうそくは貴重な明かり源であり、庶民は油を灯芯でもやし、寺社などでの儀式で高価な和蝋燭が用いられたようだ。
蜜蝋は蜂蜜を採取する時に上にういてくる口紅などの化粧品にも使われる黄色い動物蝋。
木蝋は日本、特に福岡、愛媛、大分などの特産品。未漂白のものは緑色で生蝋と言い、漂白したものは白蝋と呼ぶ。
このほか，カルナバ蝋やイボタ蝋などがある。

3)その他
柿渋は，渋柿の成分を熟成させて作られるものである。中風の薬として飲用されたり、日本酒の醸造過程で使われる柿渋は、古くから、和紙や網の防水防腐剤として使われています。渋柿の汁を醗酵させて作る柿渋や京都山城地方の特産品。木に塗ってもすぐには発色しないが、数日経つと赤みがかった茶色になる。乾燥後は匂いがしないが、乾かないうちは独特の生臭い匂いがある。安全で手軽にぬれる日本独特の塗料である。

食用の他、電気のなかった昔、夜のあかりに東西を問わず用いられた。西洋ではオリーブ油、コルザ油、シード・オイル、熱帯地方ではヤシ油、クワイ油、ヒマシ油、アマニ油などが、日本では大宝令に地方からの貢献を義務づけた油として、ゴマ油、アサ油、荏油などが記録に残っています。乾性油は防水や補強剤として雨傘、合羽、油紙にも用いられた。この方面での利用が現在のオイルフィニッシュの用法に近いと思われます。

2.オイルフィニッシュの方法

1)充分に塗布し、浸透させる。
２０～３０分後、過剰な油をしっかり拭き取る。
（２０～３０分の時間は油が導管中の空気と入れ替わるのに必要な時間）
充分に乾燥させる。
古いＴシャツなどの毛羽立ちのないボロ布やスポンジで塗る。
小物は油に漬け込んでもよい（ドブヅケ）。
浸透性をよくするため、亜麻仁油は小さな泡ができるぐらいに加熱して塗る。
加熱する代わりに、溶剤で粘度を下げる。（溶剤蒸気に注意。テレピン油、ペイントうすめ液等）

できれば加熱塗布がいいようです。溶剤蒸気の危険性がなく、また油が薄くならないからです。

2)拭き取り 拭き取ったところがわかりにくいので、順序を決めるなどしてもれなく拭き取る。
布がボトボトになったら取り替える。
導管から油が噴き出して来る場合はその後も拭き取りを続行。
濡れた状態で研磨をする方法もあります。この方法は木のカスと乾性油のミックスを導管につめてシーラーのようにしてしまうので、この方法で仕上げるとツルツルにはなりますが、表面が樹脂っぽくなり、クリアラッカー仕上げに近くなるように感じます。
通常は１回目のオイルがよく乾いてから４００番～６００番で再研磨し、よくホコリをとってから２回目の塗布をします。塗布回数は４回ぐらいで、最後にワックスで磨くと光沢がすばらしくなります。しかし使い込んで仕上げていく考え方では、１回～２回でよいかもしれません（特に鉋仕上げの針葉樹の場合）。

3)着色したいとき
あまり濃い着色は無理ですが、オイルステインを少量油に混ぜればＯＫ。本来は油性染料を混入すべきですが、少量の入手は困難ですし、完全な撹拌がむつかしそうです。

3.柿渋の塗布方法

柿渋の塗り方の基本は、薄めに塗っては乾かすを繰り返すことです。また、原液のまま漬けるように塗るのも面白く、漆にも似た光沢が得られます。塗った直後はほとんど着色しませんが、天日にあてて乾燥させると、数日で独特の色合いになります。
乾燥するまでは、独特な生臭い匂いがありますが、乾燥後は匂わなくなります。また柿渋は中風の薬としても飲用されるくらいで、人体に害はありません。
塗った時の毛羽立ちが少ないので、鉋で仕上げる方が望ましい。研磨紙使用の場合は細目を用い、カスなどがのこらないようによく拭き取ること。
水で約２倍に薄めた柿渋を刷毛で塗り過剰分を布で拭き取り乾燥させる。
乾燥すると木地が毛羽立つので、４００番ぐらいの研磨紙をかるくかけるなどして、表面を平滑にする。
刷毛や容器は水でよく洗って下さい。
タンニンが主成分なので、鉄分があると黒くなります。塗る前に研磨紙のカスなどが残らないように注意して下さい。